車在五溪橋上停了下來。天已黃昏，橋下交交牙牙的卵石間，穿過潺湲的水聲。側望路左的九華山，恍如天上石林，柔如菇，悍如戟，參差一片。到眼一色的灰中，又含蘊著難以捉摸的茶褐色。
這安徽青陽縣境內的九華山，與普陀山、五台山、峨嵋山並稱為中國四大佛教名山。它們分別是四大菩薩的應化道場。普陀山供奉觀音菩薩，五台山供奉文殊菩薩，峨嵋山供奉普賢菩薩，九華山供奉的是地藏菩薩。按古人的說法，我當屬於“不得誌逃於禪者”的人。當今之世，已不能過一瓶一缽的雲水生涯，但抽幾天閑，到佛地名山一遊，參禪悟道，也算是對結廬心情的一個交代。
五溪橋是流自九華山的九溪、縹溪、舒溪、雙溪、濂溪五條溪水的匯流處，亦是上山的必經之地。從上海、南京、合肥、蕪湖、安慶各地上九華山的旅遊車，每日於此上山，遊客們的禮佛心情，也於此峻肅起來。趁司機詢問上山路況時，我在路邊的小鋪子買了一瓶古井貢酒。司機對我說，拜菩薩不得喝酒。我笑笑。佛家的戒律不能約束我，何況宋代的禪僧就說過：要吃就吃，要睡就睡，隨心所欲就是佛。閑話中，不覺小車過了一天門，盤旋在重巒疊嶂。路邊三三兩兩的小築，都是廟家。暗香浮動，鍾磬聲聞。忽然，暗黑的山峰閃起螢光，模糊不清的岩石變得積雪斑斑，是月亮升起來了。你感受到光芒，卻見不到它。它隱藏在香火氤氳的叢林中，像老禪僧的一顆不露於外的深邃的心。一天驅車五百公裏的我，頓時生起難以名狀的輕鬆感。
上天台寺
從唐至清一千多年間，九華山陸續營造的大廟，有一百七十座之多。中間兵劫屢見，興衰更替，許多寺宇屢建屢毀。本世紀來，大概是九華山最為冷清的歲月了。如今隻剩得三十多座大廟。這當然不包括那些僧尼獨守的茅篷和頭陀麵壁的石洞。比起“南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中”的佛國盛世來，已是風流不再。
山上寺廟大都集中在兩處，一在九華街，一在中閔園。九華山的主峰十王峰，海拔一三四二公尺，它旁邊的天台峰一三二一公尺，居二。上山的香客，一般很少去十王峰而徑上天台正頂。皆因天台峰頂修有一座天台寺，舊誌載那裏是釋地藏索居悟禪的地方。九華山海拔最高的名刹。遊人不去，等於沒有到九華山。我既是禪的尋求者，當然希望能在那清涼的高處，品飲一番塵埃外的煙霞。
九華街到天台寺，七點五公裏。早飯後出發。後半夜下了一場小雨，此時陽光正嫩。到眼的景物莫不顯示出那種純靜的、夢幻般的風格。這天氣適合登山、也適合冥想。
拋開禪佛不講，這條山路也是美麗得叫人心顫。喃喃私語的森林，實在得卻如同是象征的泉水，村落邊上歪歪斜斜的籬牆，潔靜的盤桓的青石板路，還有路邊全是用竹子做成的供遊人進餐的小酒屋，所有這些都讓你愜意，並不斷加深對這種不加粉飾的素樸風景的喜愛。
當然，也有不盡人意處。
路邊孤立的巨石和壁立的石崖很多，本來，它們是山中風景最有趣的組成部分。現在那些最能引起遊人注意的石頭上，許多都刻上了字，而且都是近幾年的工鏨。我見過多處碑林，一半以上的書法都不敢恭維。這裏的刻石多為香客所為，更不能給人以書法的美感了。明代散文家張宗子遊樓霞山，曾寫道：“山上下左右鱗次而櫛比之岩石頗佳，盡刻佛像，與杭州飛來峰同受黥劓，是大可恨事。”黥和劓，都是古代的刑罰。黥，是在臉上刺字；劓，是割掉鼻子。張宗子把刻石形容成黥劓，可見痛惡之深。無論從禪的角落還是風景的角度，我對於刻石也是持反對態度的。在中閔園去慧居寺路上，我見到一塊一九八四年的石刻。刻的是九華山佛教的開創者釋地藏的兩句誓言：“眾生度盡，方證菩提；地獄未空，誓不成佛。”字楷書，腴無拙，漆成紅色，大有把周遭青翠拉入紅塵的味道。在石前留影的香客卻還不少，大約是他們對釋地藏的崇敬吧！ 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>