釋地藏，俗姓金，名喬覺，傳說是朝鮮的皇太子，二十四歲削發為僧，唐永征四年來中國，卓錫九華山。九十九歲時在山中趺坐逝世。坐化三年後，啟缸安葬，遺體如生。佛門弟子見其成道後的肉身與佛經中的地藏菩薩容貌相同，便認定他是地藏菩薩的化身。從此，王室貴族出身的金喬覺成了“安忍如大地，靜慮如秘藏”的地藏王！他的誓言出於蓮花經中的一句：“隻要還有一個孤獨的靈魂未曾得救，我就要回到這個世界來幫助他。”遺憾的是，地獄未盡，他卻早已成佛了。從“無事於心，無心於事”的禪家態度看，這金地藏很有點儒家襟抱。在他成佛千年之後，山上又新刻他的誓願，可見儒佛合一的宗教觀，至今仍盛。
中閔園一帶，大廟七八，茅庵更多，是尼姑聚居地。我進去過十幾家，均簡陋得很。有的隻是依崖而築的半間竹舍，有的幹脆就是一個石洞。一個皮膚粗糙得樅樹皮一般的老尼姑守著一盞青燈，一尊佛像，就這麽日著、月著、年著。燈油她是不必擔心的，一路上的女香客，不少都提著大油壺，逢有香火處，必定進來獻上一斤半斤香油。麵對這些矢誌苦修的老人，猶如麵對斜坡上紅葉飄落的寂寞秋楓。魂來楓林黑，魂去楓林冷。雨燕和百靈，不會築巢其上，她們卻把自己的巢築在佛的心中。不用說，這些茅庵破費了我不少的香火錢。但是，若論心的投入，我可能還無虔敬可言。記得一位小和尚問他的師傅：“什麽是佛？”師傅隨口回答：“等到有一位佛出現時，我再告訴你。”這位高僧的機鋒，真是一針見血。我想，這九華山的僧尼大眾，不知有幾位親吻過佛的足胝，或許在夢中，他們如願以償地遊曆過天花亂墜的佛界。
爬完從慧居寺到天台峰數千級石階，正午時分，我來到天台寺。
天台寺，又名地藏禪寺。聳立在天台峰頂青龍背上。寺前有渡仙橋、捧日亭。寺據崖而築，就高低參差的岩石，合理布置一樓、二樓、三樓殿宇，最高處殿簷與寺後峰石相接，門檻下就是萬仞深淵。整個殿舍既無天井，又無院落，但地藏殿、大雄寶殿、萬佛樓以及禪房，齋堂均安排得井然有序，疏密合理。
從遊過的寺廟看，我感到九華山的佛教建築有其獨到之處。每一寺廟的設計、基本上都打破了我國寺廟建築中那種莊嚴雄偉，軸線對稱的傳統手法。或依石崖而簷勾殘月；或臨溪澗而檻落泉聲，或假峰巒而門納青蒼；或旅叢林而牆鄰農舍。這種外借天然遠景，內就天然地形構築的廟宇，富有變幻，而且這些寺廟的外形，極像特色鮮明的皖南民居。除少數大殿采用歇山大屋頂外，都是硬山兩落水，蓋當地燒製的赭黑色陶瓦。外牆也不搞得金碧輝煌，而是粉刷白石灰，遠看就像是農家院落。事實上，九華山也是僧俗雜處。寺如民居，木格小窗，外樸內秀；村舍民居，也都供有佛像。從茂林修竹你感受季節的變化，而佛國的美感，首先體現在這些精致的建築中。
走進天台寺，正趕上和尚吃齋飯。圍有兩三桌，一人一碗米飯，一盆蘿卜燒豆腐，一桌合吃。看吃這頓齋飯竟比拜菩薩更有意思。原因是有兩個年輕遊客故意在那齋堂裏大嚼其帶來的燒雞。一口燒雞，一口燒酒，吃得津津有味，旁若無人。那雞的香氣，在山下算不得什麽，可是在這高過千仞的齋堂裏，對和尚們的胃，卻是一場真正的考驗。蘿卜與燒雞，可不是半斤對八兩。開始有小和尚拿眼覷那嚼客，接著便有好幾個和尚受了傳染，眼和手的方向不一致起來。看來，“飲食男女，人之大欲”的觀念，幽靈一樣，始終在佛國徘徊，那怕這塵埃之外的天台寺，佛與人的爭搏，也是不能完全禁止。逃於禪的我，由此感到：中國的禪學雖然是在印度的佛學上發展起來的，但畢竟大不相同。佛希望人成為佛而禪認為人就是佛。佛排斥情欲而禪卻無礙於自由無羈的生活方式。兩位遊客的惡作劇，讓我想起蘇東坡，他老先生雖然喜歡參禪，卻也不願意放棄享樂，因此，他是一邊念經一邊吃肉。我以為，這正是修心養性兩不誤的好方法。於是，我摸了摸攜上山來還剩得半瓶的老酒，也想微醺微醺了。當然，我不會在那齋堂裏，在菩薩的祥光下開酒瓶兒，破壞別人的修行，怎麽說也是一件沒趣味的事。 本章尚未完結,請點擊下一頁繼續閱讀---->>>